DESMONTAJE Y RESTAURACION

Comienzo a desmontar, guardar y clasificar las piezas (meterlas todas en una caja de cualquier manera) para entendernos.

La moto está cada vez más "pelada"



Recomiendo hacer fotos de casi todo durante el desmontaje. Al quitar los cables parece muy fácil pero luego te vuelves loco para recordar dónde van conectados.

En esta foto se ven los trozos de cinta escritos para recordarme luego a donde va cada cable.

Si hay problemas para aflojar tornillos o piezas atascadas por el óxido recomiendo el aceite que sale en esta foto, es milagroso... en este caso sirvió para sacar las barras de la horquilla que no salían ni a tiros

El bote fué gentileza de la recepción del taller de Eduardo Castro motos en Sevilla que muy amablemente me lo regaló. Gracias.
Por cierto, aunque son careros, te dejan la moto muy bién. Lo he comprobado en mis carnes.

Ya está la moto desmontada, que motor más bonito, pero ¿y ahora que hago? Me está pidiendo a gritos que la restaure.

EMPIEZAN LOS PROBLEMILLAS:
El basculante de la rueda trasera tiene un arañazo bastante grande producido por la cadena al romperse o qué se yo.

Le damos unos cordoncillos con soldadura a modo de relleno.

No importa que quede basto puesto que luego lo tenemos que limar con una radial. (hay que usar un disco de limar, no usar uno de corte porque lo dejaría todo hecho un churro)

Para rematar se le pasa una lija a mano, no sé qué está más viejo si las herramientas o la moto,

NOTA Fijarse en el pedazo de equipo de audio digital del taller y no tanto ipod ni poll...!!

para dejarlo así de bonito y que no quede rastro del arañazo.

ANTES


DESPUES

LOS ESCAPES:

Son unos maravillosos CONTI originales, en realidad, más que escapes son unos auténticos megáfonos. El que los haya oído sabrá por qué lo digo. Estos escapes sólo se montaban en los primeros modelos de DARMAH, ya que con el paso del tiempo, cada vez había más restricciones en el tema del ruído y las correspondientes homologaciones. Además vienen de la 900 Super Sport que era superior en prestaciones. (y en precio)

Sólo por curiosidad la Darmah SD en el año 78 valía 450.000 pesetas y la SS unas 500 y pico mil. Esta Ducati por el valor sentimental que tiene para mí no está en venta ni por 10 millones.

He visto lo que valen los silenciosos en una página americana y me están entrando ganas de meterlos en la cama de noche para dormir con ellos ¡ 1300 € ! ¡QUE LOCURA!
Lo siguiente es tratar de devolver a su estado original unos escapes completamente oxidados como se ve en la foto. Lo lógico sería cromarlos pero estoy más tieso que la varilla de un cohete. Además tengo mala opinión de los cromados que hacen hoy en día (alguno habrá bueno, no sé) y encima no quiero ni imaginar lo que me costaría cromar todas estas piezas, voy a intentar algo...

Conozco a quien harto de pagar 100€ por cromar semimanillares y que saltara el cromado sólo con rozarlos, ha optado por fabricarselos él mismo en acero inoxidable pulido, el brillo es casi igual.

Por otro lado, no cambiaría un cromado original "de los de antes" por uno de los que hacen hoy en día que les caga una mosca encima y se arañan. Así que intentaremos por todos los medios limpiar el que tenemos


LANA DE ACERO TRIPLE nº000
Tengo entendido que la lana de acero triple 000 va muy bién para limpiar cromados, voy a probar... La he comprado en Leroy Merlín por unos 4 €.


Estas son las herramientas que voy a utilizar para la limpieza de los escapes...

Es bastante trabajoso y requiere mucha paciencia,

creo que estuve dos o tres días haciendo brazo con el estropajo pero ...Este es el resultado, en la foto se ve el antes y después del estropajo de 4€ (Lo siento taller de cromados, otra vez será)

Y lo mismo ocurre con los colectores, ¿se ve la diferencia de uno a otro?. Ha quedado nuevo

Si funciona con los escapes, que pasará con el tapón del depósito que está todavía peor...

Este es el resultado. Le quedan manchitas pero de momento me parece un acabado aceptable, más tarde ya lo cromaré

Lo mismo con una arandela de la tija que estaba para tirarla
ANTES

DESPUES



HAY QUE REPARAR EL CABALLETE

Al caballete le falta el "rabito" y es muy difícil accionarlo con el pié para subir la moto

Le he soldado una barrita de acero inoxidable que hemos sacado de la bisagra del portón de un camión. Es un acero muy duro para lo fina que es la barra, eso es justo lo que nos interesa para que no se vuelva a partir.

En el extremo de la barrita he soldado también una bola de acero de un rodamiento para darle un poco más de "credibilidad" y que no parezca tan chapuza

Después de limar las soldaduras con una radial y pintarlo, éste es el resultado...

CHORREADO DE PIEZAS CON ABRASIVOS

Para pintar las piezas de esta moto vamos a hacer una restauracíón "pata negra" quiere decir sin escatimar en gasto, ni en horas de trabajo.
Partiendo de unas piezas en muy mal estado de pintura y con 20 años de oxidación, he optado por chorrear con arena tanto el chásis como todas las demás piezas que luego voy a pintar.

El chorreado no es más que, por medio de un compresor de aire lanzar un chorro de granos de arena (u otro tipo de abrasivo) contra la superficie que queremos limpiar.
Dependiendo del tipo de superficie y el material de que esté hecha, existen infinidad de abrasivos con diferentes durezas.

En este caso como lo que queremos arrancar es una capa de pintura y óxido utilizaremos arena que es un abrasivo bastante agresivo.

La arena deja las piezas con un aspecto rugoso y de color mate, por lo que no se os ocurra chorrear piezas que luego no van a ser pintadas y menos si son de aluminio.

En realidad la rugosidad que produce la arena facilita el agarre de la imprimación que aplicaremos luego

Para el aluminio, en vez de arena se utilizan microesferas de vidrio que dejan un acabado mucho más liso y brillante (lo enseño cuando lleguemos al motor)

Hay 3 formas de chorrear:

1ª En plan "Leroy Merlin" con el compresor de mi cuñao y una pistolilla barata conectada a un cubo mediante un tubo ERROR, nooooooo.

2ª Llevar las piezas a alguna empresa para que nos las chorreen. SI
3ª Si se dispone de un recinto adecuado, con una máquina de chorrear conectada a un compresor adecuado. ESTA ES LA MANERA BUENA.

Estos tres mandamientos que me he inventado se refieren a trabajos con muchas piezas y de gran tamaño como puede ser un chasis, por supuesto que si se trata de piezecillas pequeñas entonces sí se puede hacer con cualquier pistolilla barata que no pasa nada. Existen unas cabinitas pequeñas para éstos menesteres.

Esta es la máquina que he utilizado yo. Un buen amigo mío la fabricó para él mísmo y la tiene instalada en su taller de restauración de carruajes.

Para ello he alquilado un compresor de los que se usan en las obras de la calle que funcionan con diésel, cualquier empresa de multialquileres lo tiene y éste es el único que sirve para chorrear con comodidad porque MANTIENE UNA PRESION DE 8 KILOS DE MANERA CONTINUA.

Esta especie de depósito va lleno de arena por dentro, le metemos 8 kilos de presión a través del compresor y la arena sale echando leches por la manguerita (que no se os ocurra hacerlo sin protección en la cara)si no queréis quedaros ciegos.

Por muy grande que sea NO SIRVE un compresor de los que hay en los talleres porque aunque llegue a la presión que necesitamos (8kilitos) el problema es que no los mantiene de manera continua, quiere decir que al empezar a chorrear, la presión bajaría a 2 o a lo sumo 3 kilos y el compresor estaría todo el rato funcionando con riesgo de quemarlo. Presión baja quiere decir que tardes media hora en chorrear una pieza, que al final es una pesadilla y no interesa, para eso mejor mandamos las piezas a alguna empresa de chorro de arena. Aparte, la arena a presión genera un montón de polvo de sílice (muy tóxico) por eso o se chorrea en un lugar abierto o más vale que la habitación disponga de un extractor.

MUY IMPORTANTE. Las piezas se oxidan en 1 día, quiere decir que si no las vamos a pintar inmediatamente, es obligatorio darles por lo menos una capa de imprimación a no ser que alguno quiera hacer el trabajo doble y repetir chorreado el día que vaya a pintarlas.

Este es el chasis de la DUCATI recién chorreado.

Para terminar todas las piezas de la moto tardé 1 hora más o menos, lo bueno de trabajar a tanta presión es que se hace más rápido. De la otra manera en plan "Leroy Merlín" se convierte en una pesadilla porque no acabas nunca y encima no queda bién.


CHORREADO DEL MOTOR DE ALUMINIO CON MICROESFERAS DE VIDRIO

En este caso vamos a lanzar un abrasivo contra una superficie relativamente blanda (aluminio) más blando que el acero de las piezas que hemos visto antes.

Vamos a utilizar microesferas de vidrio. Estas tienen una superficie esférica y producen una abrasión menor que las aristas en forma de pico de la arena.

No utilizar arena para piezas de aluminio que van a ser "vistas" quiere decir que no van a ser pintadas. El acabado usando arena en este tipo de metal es realmente feo ya que deja la pieza de color gris mate y con poros gordos como una casa.

Para piezas de aluminio que vamos a pintar luego p.ej. una tija, sí he usado arena sin ningún problema.
Como muestra vale un botón, en esta foto, para la pieza de arriba probamos con arena y para la de abajo microesferas de vidrio, sobran las palabras.

IMPORTANTE: La arena genera polvo de sílice, las microesferas de vidrio no lo hacen, por tanto carecen de toxicidad. Podríamos pasarnos la tarde usándolas en una habitación que no nos pasaría nada.

Siempre que usemos una protección que cubra toda la cabeza. Son una especie de capuchas que cubren cabeza y hombros con una toma de aire para que no se empañen por dentro.

Además para usar este abrasivo basta con 2 o 3 kilos de presión. No hace falta tanta presión como con arena.

En un principio pensé en llevar el motor a alguna empresa para que me hiciera el trabajo pero como soy un "pejiguera" no me fío de nadie manipulando las cosas sin estar yo delante. Además no dejaría el motor de mi ducati en una habitación "solo con otro hombre"

Entonces pensé... no es tóxico y hace falta poca presión... ¿por qué no fabrico una cabina de chorreado y lo hago yo mismo?

Y esto es lo que se me ocurrió (Se admiten insultos)

Ese pedazo de remolque isotermo de los frescos del barrio. He forrado con plástico una cuarta por encima del suelo y así puedo ir recogiendo las bolitas de vidrio después de usarlas. Cuando cierro la cortinilla no se escapa ni una, que valen muy caras.

Me he comprado esta maquinita que va de lujo. No tiene nada que ver con las pistolillas esas baratas que venden.

Como la vida está muy mala y hay que amortizar la inversión, si alguien de Sevilla o alrededores necesita de mis servicios le puedo hacer algún trabajito a precio de risa (rebaja a maneteros) en mi supercabina.

Escribirme un e-mail a la dirección: agucasa@hotmail.com

El motor listo para dejarlo guapo.Le he tapado hasta el último sitio por donde pudiera entrar el abrasivo. No queremos partículas de abrasivo pululando por dentro del motor el día que lo arranquemos.

IMPORTANTE: Aunque yo lo hago con mis trucos y queda bién mi obligación es advertir que

!NO SE DEBE CHORREAR UN MOTOR MONTADO!

¡NIÑOS, NO INTENTAR ESTO EN CASA!

porque casi seguro que van a entrar particulas dentro causando un destrozo.

Y éste es el resultado ... No le he dado a las tapas laterales porque hay que pulirlas a espejo.

El soporte para el motor se hace en 5 minutos con 4 hierros viejos aunque si me pregunta álguien le diré que me lo han mandado directamente de Italia.
Aquí ya le he pulido un par de tapaderas. Ya está mejor aunque todavía no he acabado el "lifting" de rostro.

Detalle de la tapadera pulida a espejo y con tornillos nuevos.

ANTES

DESPUES

IMPORTANTE: Me volví loco buscando microesferas y todo lo referente a chorreado, en Sevilla pero al final encontré esta empresa : Podéis comprar lo que haga falta, también venden a particulares. MASESUR, Parque Sevilla Industrial PARSI, C/San José de palmete,53 Tfno.954408444/687774010

Si alguien quiere curiosear en el tema de los diferentes tipos de abrasivos visitar esta página http://www.mpa.es/ es la biblia de los abrasivos, además MASESUR es su distribuidor para Andalucía.

Para quien no esté en Andalucía y quiera ahorrarse gastos de envío, en la página web de mpa que os he puesto arriba podéis localizar distribuidores en todas las comunidades autónomas

PINTURA

En el tema de la pintura siempre existe un más y mejor. En este caso sólo trataré de explicar cómo lo he hecho, lo que no quiere decir que sea la mejor manera.

Bién, empiezo con las ruedas:

Esta DUCATI DARMAH estaba equipada de serie con unas llantas Speedline de magnesio de las que se utilizaban en competición. Me imagino que en 1977 eso sería lo máximo pero estamos en 2009 y el estado de ésta pintura es pésimo, desconchones y zonas en las que no sé si se aprecia en la foto pero con los años de abandono, el líquido de frenos derramado desde las pinzas ha corroído la pintura.

Si el estado de la pintura hubiera sido bueno, con lijar y pintar hubiera sido suficiente pero como no es así he chorreado las llantas con arena para eliminar todo, óxido y restos de pintura. Al ser el aluminio un metal blando he sido muy cuidadoso en el sentido de no acercar mucho la manguera de arena (yo trabajo a 8kg. de presión) y sobre todo no fijarla mucho tiempo en el mismo sitio.

Ya he aplicado una capa de imprimación que servirá de base para la pintura.

Para averiguar el color me fuí a un taller de pintura de coches y consultando los libritos de muestras que tienen encontré uno idéntico al original, en este caso corresponde a la marca honda y se denomina "blazer gold".

IMPORTANTE: Normalmente los talleres de chapa utilizan pintura "al agua". Esta pintura es más difícil de aplicar porque hace falta una pistola especial y es más complicado el secado. Pues con el código del color que son una serie de números y letras os váis a una tienda de repuestos de coche que vendan pintura para carrocerías, os venderán el mismo color pero de otra pintura que no es "al agua" y ésta sí que se puede mezclar con catalizador y aplicarla con una pistola "normal"

Aunque se haya inventado la sandía sin pepitas, todavía no se ha inventado la pintura que tape los defectos, por eso cuanto más paciente y meticulosa sea la preparación de la pieza (chorreado, lijado.etc) mejor será el resultado.

para pintar llantas merece la pena fabricarse un útil como el que aparece en la foto que no es más que un pié de hierro con un tubito soldado en el que introducimos la pieza a pintar y nos facilita que podamos girarla con la mano a la vez que aplicamos el chorro de pintura con la pistola

Le he dado 2 capas de pintura honda color "blazer gold" bicomponente, queda bién ¿no?

Ahora sólo queda aplicar laca brillante para terminar la faena.

He chorreado, imprimado, lijado y pintado los discos de freno porque estaban de pena

Las dos ruedas terminadas y con sus discos pintados y montados (de origen venían en negro tal y como se ve en la fotografía)

Y otra foto con neumático metzeler lasertec y tornillos nuevos. Como decía un compadre mío "no está mal pa un pueblo"

DONDE COMPRAR NEUMATICOS

No sólo por lo bién que se porta con los clientes, sino porque éste es un taller realmente "bueno, bonito y barato" que estoy obligado a poner su dirección en el blog.

Cuando veáis a Dani veréis por qué digo lo buena gente que es.

Estoy hablando de DANIMOTO en Valencina de la Concepción, Sevilla.

http://www.danimoto.es Tfno: 664194534

Hay una pieza que aloja el plato dentado y los silent block de goma. Va atornillada a la rueda trasera mediante 6 tornillos. Han quedado marcas, claro, la capa de pintura hace que el ajuste no sea perfecto y esto no es bueno, se supone que esta pieza transmite toda la fuerza del motor a la rueda trasera y no quiero holguras. Voy a retirar la capa de pintura (me colé por no poner cinta de carrocero antes de pintar)




Un poco de lija en las 2 partes y como nuevo, ahora ajusta mejor.

PINTURA DEL CHASIS Y OTRAS PIEZAS

Para el cuadro quiero un acabado profesional, yo sigo con la idea de una restauración "pata negra" y para intentar conseguirlo voy a utilizar una cabina de pintura y una pistola de taller.

Estas son la piezas que vamos a pintar, tras chorreadas con arena voy a pintarlas inmediatamente porque se oxidarían con mucha rapidez tras el arenado

Lo primero es aplicar la capa de imprimación.

En este caso he utilizado 2 tipos de imprimación diferentes:

1ºIMPRIMACION FOSFATANTE (COLOR GRIS) Mezclar sólo con disolvente 2ºIMPRIMACION NORMAL DE CARROCERÍA (COLOR BLANCO) Mezclar con catalizador en la proporción de 2partes de imprimación por 1 parte de catalizador.

La primera capa de imprimación FOSFATANTE le da una protección antióxido y es de color grís. Este tipo de imprimación seca muy rápido, en 5 minutos se pueden tocar las piezas que no pasa nada y se puede aplicar al aire libre que va a quedar igual de bién.

En esta foto están las piezas preparadas para empezar a aplicar la imprimación

Ya he aplicado la 1ªcapa de imprimación fosfatante (gris para no equivocarnos)

Más de lo mismo, ahora aplico otra capa de imprimación de carrocería normal. (blanca)

Esperamos a que seque, y ahora es cuando viene lo más delicado LA PREPARACION.

PREPARACION=LIJADO. A MEJOR LIJADO MEJOR RESULTADO. AMEN.

Puede ocurrir que al lijar el cuadro se nos olvide darle a alguna zona con lo que el resultado en esa parte será un churro. También puede pasar que nos pasemos lijando mucho y nos llevemos la capa"blanca". Muy mal por que está ahí puesta para algo, ¿no?

Para que no pase ésto yo utilizo un TRUCO: Pongo un poco de pintura en la pistola y rocío todas las piezas desde lejos para que queden tan sólo manchadas de "pintitas". Ahora se trata de, con la lija quitarlas todas, quiere decir que donde ya no vayan quedando "pintitas" es que ya está bién, con este truquillo nunca podremos pasarnos y si nos dejamos alguna zona sin lijar se verán las pintitas.

Para el lijado he utilizado una lija de 500, consejo, en los talleres de chapa y pintura tienen una lija de color amarillo (por una parte lija y por la otra tiene espuma) es mucho más cómoda de usar y no deja suciedad en la pieza.

Después de lijar como si lo fueran a prohibir ya tengo las piezas preparadas para pintar

IMPORTANTE: Todo el mundo no tiene una cabina de pintado profesional ni una pistola de 500€ pero por ello no quiere decir que tenga que pagar un pastón por pintar la moto. Me explico... si vamos al taller de pintura con las piezas ya imprimadas y lijadas lo único que tiene que hacer el pintor es colgarlas en un alambre y pintarlas, la factura va a ser mucho más pequeña porque donde más tiempo se va es precisamente en la preparación que es lo que hemos hecho nosotros con más cariño que el del taller.

PINTURA

Al principio iba a usar pintura negra de carrocería para pintar el chasis pero un buen amigo mío que restaura y fabrica coches de caballos me aconsejo...¿por qué no pintas la moto con titanlux? ¿Estás de coña? Si esa es la pintura que usan las abuelas para pintar la barandilla del balcón, le dije. Me explicó que él la utilizaba porque es mucho más dura y el brillo es muy superior . Bueno, le dije ¿por probar? además con lo pejigueras que soy yo ¿dónde van a tratar mejor a mi viejo chasis que en el lugar donde pintan coches todavía más viejos?

Esta es la pintura que utilizé y ya veréis el resultado.

El proceso es el siguiente: 1 capa de pintura de revestimiento negra (u otro color) mezclada en una proporción de 4 partes de pintura por 1 parte de catalizador (Es una pintura acrílica industrial) y después de secar, 1 capa de titanlux mezclada sólo con un poco de disolvente.

RESULTADO:

En la foto no se ve bién pero el brillo es espectacular

No seáis "cagaprisas" porque aunque la pintura esté seca al día siguiente, tardará bastante en endurecer.